SQ-50, 106 cm hög, 28 cm bred, 25 cm djup.
Sågmall, byggbeskrivning, ritning.
Följ dessa anvisningar om du vill vara helt säker på att få full ljudkvalitet.

Man sågar lätt ut alla bitar till två lådor ur en 16mm standard-spånplatta.
Alla bitar är 250 mm breda, vilket gör uppsågningen enkel och snabb. Börja med att helt enkelt såga upp hela skivan i 250mm-längder. Kapa sedan av en av längderna i fyra 250x250-bitar. Sedan börjar man korta ner de andra längderna enligt bilden nedan.
Som du ser här, är det inga problem att få ut allt material till två lådor ur en 1200x2500-platta:
Från vänster: Fyra sidoväggar, två fronter, två bakstycken + två ventilstycken, fyra över/understycken.
Det kan tyckas att 16mm godstjocklek är tunt, men i och med att inga punkter på lådan är mer än 12,5cm från närmaste kantlimning räcker det mer än väl för att vibrationer i lådan skall understiga dem från element och basport med så stora marginaler att de inte kan uppfattas.
Börja med att göra hål för högtalarelementen. (Se ritningen)
På fronten (en 250x1018mm-skiva) gör man hål för bas- och diskanthögtalarna.
På bakstycket görs hål för anslutningskontakt eller sladdgenomföring.
Montering av lådan med försänkt front:
Ett sidostycke läggs på ett bord, och sedan limmas de andra styckena fast på detta.
Först limmas överdelen, eftersom dess placering är lätt: Kant i kant med sidostyckets ovansida, front och baksida.
Sedan limmas fronten fast 10mm innanför sidoväggens och ovanstyckets kant (fronten blir försänkt 10mm i den färdiga lådan),
därefter bakstycket, spaltstycket och understycket, i den ordningen.
Anledningen till att understycket limmas fast sist är att ventilspaltens höjd skall vara 10mm. Upp till 12mm går, men inte under 9mm!
Antag att de som sågat till de olika bitarna har missat litet, så att fronten blivit 2mm för kort eller bakstycket 2mm för långt. Då måste understycket luta litet, så att spalten fortfarande blir 10mm hög. Annars blir spalten bara 8mm och då försämras högtalarens basåtergivning. Montera alltså understycket sist, och se till spalten blir 10mm hög. Sedan får det bli som det blir mellan sidoväggens nederkant och understycket. Det måttet är inte kritiskt.
När alla de här bitarna är på plats kan man dämpa lådan. Slutligen limmas andra sidoväggen fast.

Montering av lådan med fronten kant-i-kant:
Gör på samma sätt, men försänk inte fronten, utan bakstycket. Alltså: Limma ovanstycket kant-i-kant (fram-, ovan- och baksida), sedan fronten kant-i-kant med sidans framsida, därefter bakstycket försänkt 10mm och så vidare.

Dämpning:
Vi testade från början vanlig 30mm polyesterull-matta (typ täckjacksfyllning, finns att köpa bl.a. i butiker som säljer bilstereo), och resultatet blev relativt bra. Men efter ytterligare tester visade det sig att det blir ännu bättre (mera distinkt bas) om man dämpar mindre – Vi har fått mycket bra resultat med IKEA:s ”Mysa Gräs” -- ett täcke med bara 120 g polyesterull per kvm som fyllning + c:a 30 g per kvm ytmaterial (som får sitta kvar vid monteringen, det är akustiskt transparent).
Man dämpar i princip alla ytor som är fria: Ovanstycket, bakstycket, båda sidoväggarna, fronten upp till baselementet och drygt halva understycket. Det bör finnas några cm ”ledigt” framför spalten så att luften kan röra sig fritt genom spalten. (Dämpning av fronten verkar i och för sig inte spela någon roll, vi har testat både med och utan, utan hörbar skillnad.)

Vi har lyssnat på en högtalare där kunden lagt in 500g polyesterull, men då blev dämpningen för kraftig. Närvarokänslan dämpades fullt hörbart, liksom delar av basregistret. Så vårt bestämda råd är att hålla dämpningen måttlig. 120 – 150 g polyesterull per kvm, möjligen upp till 250 g men inte mer.
En sak vi absolut avråder ifrån är glas- eller mineralull. Vibrationer kan bryta loss små bitar av glasullen som då kan leta sig in i baselementets drivsystem och ge irreparabla skador. Glasullsdamm som blåser ut genom basöppningen kan, om det inandas, ge lungskador.

Vilket lim bör man använda?
Normalt limmar man trä med vitt trälim. Men det tar tid innan man kan hantera bitarna eftersom sådant lim inte härdat färdigt förrän efter flera timmar. Och man måste se till så att bitarna inte ändrar läge innat limmet stelnat. Å andra sidan har man tid på sig att justera bitarnas placering innan limmet stelnar.
Det finns numera också snabbare trälim med härdtid på 10 minuter (fukthärdande). Vi har inte själva testat, men det kan vara ett alternativ.

Ett mycket snabbt alternativ, som dessutom gör att man inte behöver hålla bitarna på plats med verktyg, skruv eller spik medans limmet härdar är att använda kontaktlim.
Man bestryker båda de ytor som skall limmas samman med kontaktlim, och väntar 5-10 minuter (tills limmet inte längre klibbar). Då fogar man samman bitarna, och limmet hugger direkt.
Om man räknar ut i förväg vilka ytor som skall limmas på samtliga bitar kan man (åtminstone teoretiskt) stryka lim på alla de aktuella ytorna i förväg, vänta några minuter och sedan montera hela lådan på ytterligare någon minut. 10-15 minuter efter att man börjat är man klar. Men det gäller att inte tänka fel, eftersom limmet hugger direkt vid sammanfogningen.
Sidoväggarna görs c:a en cm längre än lådan i övrigt. Därmed ligger inte lådans undersida mot golvet, och vibrationer från denna leds inte ner i golvet. Om högtalarens sidostycken dessutom förses med filtremsor undertill isoleras lådan ännu effektivare. Ett alternativ är annars att placera lådan på spikes. Det ser mycket elegant ut, men gör i praktiken inte mer nytta för ljudet än litet filt under sidoväggarna.

Spikes, kabel och andra tillbehör hittar du här.

Vi har på den vänstra ritningen valt att försänka fronten för att göra det lättare att få lådan snygg och möjliggöra att man enkelt pressar in en tunn ram med högtalartyg på. Vill man ha fronten ”kant i kant” kan man göra det, som på den högra ritningen, men då är det mera noga att fronten är helt plan. Redan en liten skevhet syns.

Bestyckning:
Bashögtalare LS 18532. Basåtergivningen blir superb:
-3dB vid 32 Hz, och inga hörbara övertoner.
Diskanthögtalare LST 9221. Klar och ren diskant med låg distorsion.
Delningsfiltersats. Kondensatorer, spole och motstånd som behövs för filtret.


Inkopplngsritning på filtret medföljer i satsen.

OBS. Lådkonceptet kräver att baselementet har rätt Thiele-Small-parametrar och rätt ljudkaraktär för att frekvensgången och ljudet i övrigt skall bli rätt. LS18532 är precis det element som lådan räknats fram för. Det är ingen stor idé att lägga ner tid på att bygga lådan och sedan sätta in något annat baselement, det fungerar nästan aldrig. Med fel data på baselementet kan både bas och mellanregister låta hur skumt som helst.
Vi har också valt ut ett diskantelement med låg distorsion och ovanligt fin spridning. Domen sticker ut litet, och är placerad i ett litet horn som ger mycket bred spridning, och slutligen har frontytan belagts med ett dämpmaterial, just för att spridningen är så bred. Man har hyfsad diskantåtergivning även nästan vinkelrätt åt sidan.
Så visst är lådan viktig, men utan den höga kvaliteten hos själva högtalarelementen hade ljudet aldrig blivit så här bra.

Av det här skälet måste vi bestämt avråda från att chansa med högtalarelement som lådan inte är avsedd för.
För att lyckas med den här högtalartypen måste alla Thiele-Small-parametrar stämma med lådans och basportens dimensioner. Dessutom är själva högtalarelementens utformning kritiska för ljudkvaliteten.
Vi har givetvis tagit fram en högtalarsats till SQ-50. Den innehåller SQ-50:s originalkomponenter.
HSQ-50 kallar vi den, och den innehåller bashögtalaren, diskanthögtalaren och delningsfilterkomponenterna (som du själv får löda ihop, se nedan). Klicka här.

Vill du också passa på att köpa kabel, spikes, anslutningskontakter et.c. så kan du titta på vår tillbehörssida. Där finns billiga och bra artiklar, men också dyrare artiklar med högre status. Klicka här.