
SQ-50,
106 cm hög, 28 cm bred, 25 cm djup.
Sågmall,
byggbeskrivning, ritning.
Följ
dessa anvisningar om du vill vara helt säker på att få full
ljudkvalitet.
Man
sågar lätt ut alla bitar till två lådor ur en 16mm
standard-spånplatta.
Alla
bitar är 250 mm breda,
vilket gör uppsågningen enkel och snabb. Börja med att helt enkelt
såga upp hela skivan i 250mm-längder. Kapa sedan av en av längderna
i fyra 250x250-bitar. Sedan börjar man korta ner de andra längderna
enligt bilden nedan.
Som du ser här, är det inga problem att få ut allt material till två lådor ur en 1200x2500-platta:
Från
vänster: Fyra sidoväggar, två fronter, två bakstycken + två
ventilstycken, fyra över/understycken.
Det kan
tyckas att 16mm godstjocklek är tunt, men i och med att inga punkter
på lådan är mer än 12,5cm från närmaste kantlimning räcker det
mer än väl för att vibrationer i lådan skall understiga dem från
element och basport med så stora marginaler att de inte kan
uppfattas.
Börja med att göra hål för högtalarelementen. (Se ritningen)
På fronten (en 250x1018mm-skiva) gör man hål för bas- och diskanthögtalarna.
På bakstycket görs hål för anslutningskontakt eller sladdgenomföring.
Montering av lådan med försänkt front:
Ett
sidostycke läggs på ett bord, och sedan limmas de andra styckena
fast på detta.
Först limmas överdelen, eftersom dess placering
är lätt: Kant i kant med sidostyckets ovansida, front och baksida.
Sedan limmas fronten fast 10mm innanför sidoväggens och
ovanstyckets kant (fronten blir försänkt 10mm i den färdiga
lådan),
därefter bakstycket, spaltstycket och understycket, i
den ordningen.
Anledningen till att understycket limmas fast sist är att ventilspaltens höjd skall vara 10mm. Upp till 12mm går, men inte under 9mm!
Antag att de som sågat till de olika bitarna har missat litet, så att fronten blivit 2mm för kort eller bakstycket 2mm för långt. Då måste understycket luta litet, så att spalten fortfarande blir 10mm hög. Annars blir spalten bara 8mm och då försämras högtalarens basåtergivning. Montera alltså understycket sist, och se till spalten blir 10mm hög. Sedan får det bli som det blir mellan sidoväggens nederkant och understycket. Det måttet är inte kritiskt.
När alla de här bitarna är på plats kan man dämpa lådan. Slutligen limmas andra sidoväggen fast.
Montering
av lådan med fronten kant-i-kant:
Gör på samma sätt, men
försänk inte fronten, utan bakstycket. Alltså: Limma ovanstycket
kant-i-kant (fram-, ovan- och baksida), sedan fronten kant-i-kant med
sidans framsida, därefter bakstycket försänkt 10mm och så vidare.
Dämpning:
Vi
testade från början vanlig 30mm polyesterull-matta (typ
täckjacksfyllning, finns att köpa bl.a. i butiker som säljer
bilstereo), och resultatet blev relativt bra. Men efter ytterligare
tester visade det sig att det blir ännu bättre (mera distinkt bas)
om man dämpar mindre – Vi har fått mycket bra resultat med IKEA:s
”Mysa Gräs” -- ett täcke med bara 120 g polyesterull per kvm
som fyllning + c:a 30 g per kvm ytmaterial (som får sitta kvar vid
monteringen, det är akustiskt transparent).
Man dämpar i
princip alla ytor som är fria: Ovanstycket, bakstycket, båda
sidoväggarna, fronten upp till baselementet och drygt halva
understycket. Det bör finnas några cm ”ledigt” framför spalten
så att luften kan röra sig fritt genom spalten. (Dämpning av
fronten verkar i och för sig inte spela någon roll, vi har testat
både med och utan, utan hörbar skillnad.)
Vi har lyssnat på
en högtalare där kunden lagt in 500g polyesterull, men då blev
dämpningen för kraftig. Närvarokänslan dämpades fullt hörbart,
liksom delar av basregistret. Så vårt bestämda råd är att hålla
dämpningen måttlig. 120 – 150 g polyesterull per kvm, möjligen
upp till 250 g men inte mer.
En sak vi absolut avråder ifrån är glas- eller mineralull. Vibrationer kan bryta loss små bitar av glasullen som då kan leta sig in i baselementets drivsystem och ge irreparabla skador. Glasullsdamm som blåser ut genom basöppningen kan, om det inandas, ge lungskador.
Vilket
lim bör man använda?
Normalt limmar man trä med vitt
trälim. Men det tar tid innan man kan hantera bitarna eftersom
sådant lim inte härdat färdigt förrän efter flera timmar. Och
man måste se till så att bitarna inte ändrar läge innat limmet
stelnat. Å andra sidan har man tid på sig att justera bitarnas
placering innan limmet stelnar.
Det finns numera också snabbare trälim med härdtid på 10 minuter (fukthärdande). Vi har inte själva testat, men det kan vara ett alternativ.
Ett
mycket snabbt alternativ, som dessutom gör att man inte behöver
hålla bitarna på plats med verktyg, skruv eller spik medans limmet
härdar är att använda kontaktlim.
Man bestryker båda de ytor
som skall limmas samman med kontaktlim, och väntar 5-10 minuter
(tills limmet inte längre klibbar). Då fogar man samman bitarna,
och limmet hugger direkt.
Om man räknar ut i förväg vilka ytor som skall limmas på samtliga bitar kan man (åtminstone teoretiskt) stryka lim på alla de aktuella ytorna i förväg, vänta några minuter och sedan montera hela lådan på ytterligare någon minut. 10-15 minuter efter att man börjat är man klar. Men det gäller att inte tänka fel, eftersom limmet hugger direkt vid sammanfogningen.
|
|
Sidoväggarna görs c:a en cm längre än lådan i övrigt. Därmed ligger inte lådans undersida mot golvet, och vibrationer från denna leds inte ner i golvet. Om högtalarens sidostycken dessutom förses med filtremsor undertill isoleras lådan ännu effektivare. Ett alternativ är annars att placera lådan på spikes. Det ser mycket elegant ut, men gör i praktiken inte mer nytta för ljudet än litet filt under sidoväggarna.
Spikes, kabel och andra tillbehör hittar du här.
Bestyckning: Bashögtalare
LS 18532. Basåtergivningen blir superb:
|
OBS.
Lådkonceptet kräver att baselementet har rätt
Thiele-Small-parametrar och rätt ljudkaraktär för att
frekvensgången och ljudet i övrigt skall bli rätt. LS18532 är
precis det element som lådan räknats fram för. Det är ingen stor
idé att lägga ner tid på att bygga lådan och sedan sätta in
något annat baselement, det fungerar nästan aldrig. Med fel data på
baselementet kan både bas och mellanregister låta hur skumt som
helst.
Vi har också valt ut ett diskantelement med låg
distorsion och ovanligt fin spridning. Domen sticker ut litet, och är
placerad i ett litet horn som ger mycket bred spridning, och
slutligen har frontytan belagts med ett dämpmaterial, just för att
spridningen är så bred. Man har hyfsad diskantåtergivning även
nästan vinkelrätt åt sidan.
Så
visst är lådan viktig, men utan den höga kvaliteten hos själva
högtalarelementen hade ljudet aldrig blivit så här bra.
Av
det här skälet måste vi bestämt avråda från att chansa med
högtalarelement som lådan inte är avsedd för.
För att lyckas
med den här högtalartypen måste alla Thiele-Small-parametrar
stämma med lådans och basportens dimensioner. Dessutom är själva
högtalarelementens utformning kritiska för ljudkvaliteten.